Nawadnianie kropelkowe – Tania i skuteczna metoda podlewania
Nawadnianie kropelkowe to doskonała metoda na nawadnianie ogrodu, pola oraz szklarni. Pozwala ona na w prosty sposób dostarczyć odpowiednią ilość wody zgodnie z zapotrzebowaniem przy stosunkowo dużej oszczędności czasu i pieniędzy. Dziś dowiemy się jak zaoszczędzić 70% środków wydanych na podlewanie tradycyjne stosując nawadnianie kropelkowe. Czytaj dalej!
Czym jest nawadnianie kropelkowe?
Niezwykle praktyczna metoda dystrybucji precyzyjnej ilości wody wprost pod warzywa, kwiaty czy krzewy, jaką jest nawadnianie kropelkowe to nic innego jak system nawadniania bez zraszaczy.
Na wstępie zaznaczmy, że istnieje kilka rodzajów systemów nawadniania kropelkowego, my jednak zajmiemy się zastosowaniem dwóch najpopularniejszych – taśmy kroplującej oraz linii kroplujących.
Nawadnianie kropelkowe jest najbardziej efektywną metodą nawadniania. Chociaż systemy natryskowe są wydajne na poziomie 75-85%, systemy kroplujące zwykle osiągają wydajność na poziomie 90% lub więcej. Oznacza to znacznie mniej zmarnowanej wody! Z tego powodu nawadnianie kropelkowe jest preferowaną metodą nawadniania w pustynnych regionach Stanów Zjednoczonych. Nawadnianie kroplowe ma inne zalety, które sprawiają, że jest przydatny niemal wszędzie. Jest łatwy w instalacji, łatwy do zaprojektowania, może być bardzo tani i może zmniejszyć problemy z chorobami związane z wysokim poziomem wilgoci w niektórych sadach, plantacjach i ogrodach.
Nawadnianie kropelkowe (czasami nazywane nawadnianiem kroplowym) działa poprzez powolne podawanie wody, bezpośrednio na glebę. Wysoka wydajność nawadniania kropelkowego wynika z dwóch głównych czynników. Po pierwsze, woda wsiąka w glebę, zanim wyparuje lub ucieknie. Drugi to fakt, że woda jest stosowana tylko tam, gdzie jest potrzebna (przy korzeniach rośliny), a nie wszędzie rozpylana jak w przypadku zraszania. Podczas gdy systemy kropelkowe są proste i często wybaczają błędy w projektowaniu i instalacji, istnieją pewne wytyczne, które, jeśli zostaną zastosowane, pozwolą na znacznie lepszy i efektywniejszy system nawadniania. Celem tego samouczka jest poprowadzenie Cię w kierunku materiałów i metod, które zwiększą korzyści płynące z nowego systemu kroplowego, jednocześnie odsuwając Cię od pewnych błędnych przekonań i praktyk, które mogą powodować problemy.
Ok ale zacznijmy od podstaw – z czego składa się system nawadniania kropelkowego i czym różni się choćby od systemu wyposażonego w zraszacze. Otóż, w systemie nawadniania kropelkowego, zamiast zraszaczy stosujemy tak zwane emitery, czyli ujścia z których woda wypływa wprost pod roślinę. Dodatkowo cały system jest o wiele prostszy, ponieważ składa się defacto z następujących elementów.
Zawory
Zawory włączają lub wyłączają przepływ wody przez rurę. Wyróżniamy wiele rodzajów zaworów ale dla potrzeb tego poradnika skupimy się jedynie na zaworach regulujących, zaworach odcinających oraz zaworach spustowych.
Zawory odcinające to ręcznie sterowane zawory służące do okazjonalnego odcinania wody. Zazwyczaj zawór odcinający znajduje się przy źródle wody, więc woda może być wyłączona w celu naprawy lub wyłączenia w okresie bez nawadniania. Zawory odcinające mogą być również instalowane w dowolnym miejscu w systemie nawadniania, aby umożliwić wyłączenie sekcji w celu naprawy, jest to powszechne w przypadku dużych systemów, w których całkowite wyłączenie naprawy byłoby niewygodne.
Zawory regulacyjne to zawory, które włączają i wyłączają wodę do poszczególnych „obwodów” lub obszarów podwórza, które są nawadniane oddzielnie od siebie. Zawory regulacyjne mogą być automatyczne (zwykle zasilane elektrycznie za pomocą elektromagnesu) lub obsługiwane ręcznie (ręczne zasilanie, tzn. skręcane) Może być tylko jeden zawór sterujący lub może być kilka zaworów sterujących na nawadnianiu kroplowym system. Na przykład jeden zawór sterujący może włączać i wyłączać wodę do emiterów / kroplowników w ogrodzie warzywnym. Inny zawór kontrolny może włączać i wyłączać wodę do emiterów niektórych wiszących doniczek na patio. Inny zawór kontrolny może włączać i wyłączać wodę dla emitorów w krzewach wokół domu. Inny może nawet włączać i wyłączać wodę w tryskaczach na trawniku lub w wodzie do napełniania basenu lub stawu. Aby uzyskać więcej informacji na temat zaworów do systemów kroplujących, zawory do nawadniania kroplowego.
Zawór spustowy to urządzenie zapobiegające przepływowi zwrotnemu. Jest to specjalny mechanizm który zapobiega przedostawaniu się brudu, drobnoustrojów i innych zanieczyszczeń z systemu kroplowego do wody pitnej. Musisz użyć urządzenia zapobiegającego przepływowi zwrotów na WSZYSTKICH systemach kroplujących. Bez wyjątków!
Regulatory ciśnienia i reduktory ciśnienia
Regulator ciśnienia zmniejsza ciśnienie wody i utrzymuje ją na stałym poziomie. Zawór redukcyjny to inna nazwa używana czasami w przypadku regulatora ciśnienia, obie są tym samym.
Większość systemów kroplujących działa najlepiej przy niższych ciśnieniach wody niż w typowym systemie zaopatrzenia w wodę. Regulator ciśnienia służy do obniżania ciśnienia, a następnie utrzymywania go pod tym ciśnieniem, nawet jeśli ciśnienie wody wpływającej zmienia się w górę iw dół. Prawdopodobnie będziesz musiał zainstalować regulator ciśnienia w systemie kroplowym, jeśli ciśnienie wody jest wyższe niż 2,8 bar (40 PSI). Należy pamiętać, że regulator ciśnienia obniża tylko ciśnienie wody. Nigdy nie zwiększy ciśnienia wody, więc jeśli nie masz wystarczającego ciśnienia wody, regulator ciśnienia spowoduje, że będziesz miał jeszcze mniej!
Chociaż nazwa brzmi podobnie, „zawór zwrotny” nie jest regulatorem ciśnienia i ma inny cel.
Dostępne są dwa ogólne typy regulatorów ciśnienia, nieregulowane (z fabrycznie ustawionym ciśnieniem wylotowym) i te z regulowanymi ustawieniami nacisku użytkownika. Każdy rodzaj może być użyty do systemu kroplowego. Zasadą jest, że nieregulowane typy są stosowane w małych systemach kroplowych do domu, które wykorzystują mniej niż 3 zawory regulacyjne. Ci, którzy chcą wszystkiego, co najlepsze, niezależnie od kosztów, będą chcieli użyć regulatorów ciśnienia regulowanych, ponieważ zapewniają większą elastyczność i są zwykle bardziej dokładne.
Niedrogie, nieregulowane regulatory ciśnienia (patrz zdjęcie poniżej) są najczęściej używane do prostych domowych systemów kroplowych. Są one zwykle wykonane z tworzywa sztucznego i mają wstępnie ustawione ciśnienie wylotowe. Często mają one bardzo specyficzne zakresy przepływu i nie będą działać, jeśli są używane przy przepływach wyższych lub niższych niż wymieniony zakres. Ponieważ nie są one regulowane, pamiętaj o zakupie odpowiedniego przepływu i ciśnienia, jaki potrzebuje twój system kroplówki. Regulatory nieregulowane muszą być zainstalowane PO zaworze regulacyjnym, więc jeśli masz więcej niż jeden zawór regulacyjny, potrzebujesz również jednego regulatora dla każdego z zaworów regulacyjnych. Jeśli zawór zostanie zainstalowany po nieregulowanym regulatorze ciśnienia, może to spowodować skok ciśnienia, który może uszkodzić system kropelkowy. Z mojego doświadczenia wynika, że w systemach, w których występują bardzo wysokie ciśnienia wody, niektóre regulatory nieregulowane mogą pozwolić na szybki wzrost ciśnienia zaraz po otwarciu zaworu. Jeśli występują problemy z wyciekaniem rurki spustowej z armatury zaraz po otwarciu zaworu regulacyjnego, być może występuje ten problem. Spróbuj przełączyć się na regulowany regulator ciśnienia.
Klasyczny regulacyjny regulator ciśnienia może działać przed lub za zaworem regulacyjnym. Ten rodzaj regulatora jest najczęściej wykonany z mosiądzu lub brązu (niektóre wersje z tworzywa sztucznego są wykonane) i ma dużą śrubę, która służy do regulacji ciśnienia wylotowego. Regulator ciśnienia o regulowanym typie musi mieć prawidłowy rozmiar, zgodnie z zaleceniami producenta dla zakresu przepływu. Niestety podane przez niego formuły wymiarowania są nieco trudne do zrozumienia. Zgodnie z ogólną zasadą regulator ciśnienia 50 mm (3/4 „) z regulacją może pracować w sposób dopuszczalny dla systemów kroplowych zaprojektowanych z wykorzystaniem wytycznych dotyczących nawadniania na tej stronie internetowej, pod warunkiem, że reduktor ustawi ciśnienie o co najmniej 1,4 bara ( 15 PSI). Często regulator ciśnienia ma mniejszy rozmiar niż rura, na której jest zainstalowany. Regulatory ciśnienia regulowane często znajdują się w dziale hydrauliki w sklepach z artykułami metalowymi, a nie w urządzeniach do nawadniania.
Regulatory ciśnienia regulowane mogą być instalowane przed zaworami regulacyjnymi lub za nimi, w zależności od preferencji. W większych układach kroplowych, z wieloma zaworami sterującymi, zawory są często zgrupowane razem w jednym lub więcej miejscach, a jeden zawór regulacyjny regulowany jest zainstalowany na linii głównej przed wszystkimi zaworami w grupie. Ta oszczędność pozwala na użycie jednego regulatora ciśnienia dla kilku zaworów.
Aby precyzyjnie działać, regulacyjne regulatory ciśnienia wymagają spadku ciśnienia między wlotem a wylotem regulatora. Wielkość spadku ciśnienia zmienia się w zależności od przepływu, przy niskich przepływach wymagany jest mniejszy spadek. Zasadniczo większość regulatorów będzie działać dobrze, jeśli ciśnienie zostanie obniżone o co najmniej 1,4 bara (15 PSI) poniżej ciśnienia wejściowego. Jeżeli spadek ciśnienia jest mniejszy niż wymagany, regulator nie działa tak dokładnie i może pozwolić na znaczną zmianę ciśnienia w górę iw dół.
Filtry
Filtr oczyszcza wodę. Powinieneś użyć filtra. Niektóre firmy informują, że ich produkty nie potrzebują filtra, gdy są używane z wodą miejską lub że są opcjonalne. Opcjonalnie kosztem twojego czasu i pieniędzy w przyszłości! Uratuj martwe rośliny i dużo żalu, po prostu zainstaluj filtr. Emiter dyfrakcyjny ma bardzo małe otwory, które są łatwo zatkane. Woda dostarczana do twojego domu nie jest wolna od rzeczy, które zatykają twoje nadajniki! Zawiera małe ziarenka piasku, kawałki rdzy i zgorzeliny z rur, nawet bardzo małe ślimaki (wielkości ziarenka piasku) są bardzo powszechne w miejskich systemach wodnych.
Potrzebujesz niezawodnej filtracji w Twoim systemie nawadniania? Sprawdź nasze produkty z kategorii filtracja >>> https://sklep.podlewanie.pl/35-filtracja
Proponuję użyć filtra z siatką o rozmiarze 150 oczek lub z większym numerem siatki, np. 200 oczek. Filtr dobrej jakości można zainstalować przed zaworem lub regulatorem ciśnienia, ale niedrogie filtry często sprzedawane do systemów kroplowych powinny być instalowane za regulatorem ciśnienia. Dobry filtr będzie miał maksymalne ciśnienie 10,3 barów (150 PSI) lub więcej. Jeśli w pakiecie nie podano wartości ciśnienia, jest to prawdopodobnie niedrogi model niskociśnieniowy.
Lubię używać filtra najwyższej jakości i instalować go bezpośrednio przy źródle wody, aby chronić zawory regulacyjne i regulator ciśnienia. Większość awarii zaworów wynika z zatykania drobin piasku i rdzy w maleńkich kanałach wewnątrz zaworów regulacyjnych! Tak długo, jak potrzebujesz filtra, dlaczego nie dostać dobrego i mieć go również chronić zawory? Prawdopodobnie zapłaci za siebie w ciągu 5 lat, zapobiegając uszkodzeniu zaworu! Użyj filtra tego samego rozmiaru lub większego niż zawór. Aby uzyskać więcej informacji, dostępny jest oddzielny, bezpłatny samouczek dotyczący filtrów.
Główna linia dystrybucji wody
Główną linią jest rura biegnąca od źródła wody do zaworów regulacyjnych. Na ilustracji bardzo prostego układu kroplowego powyżej szarej kolorowej rury pionowej pod zaworem znajduje się bardzo krótka linia główna. Rura główna może być wykonana ze stali ocynkowanej, miedzi, PCW SCH 40, PCW SCH 80, PCV Cl 315, Polietylen ciężki (SDR 7 lub SDR 9) lub PEX. PVC jest uszkodzone przez światło słoneczne i powinno być zakopane lub zabezpieczone. Nałożyć kilka ciężkich warstw farby lub owijać PCV taśmą aluminiową, jeśli jest nad ziemią. Polietylen ma niskie ciśnienie rozrywające i powinien być stosowany tylko w głównych liniach, gdzie warunki lokalne są odpowiednie, a ciśnienia wody są niższe niż 3,5 bara (50 PSI). Rura PEX jest specjalnym rodzajem polietylenu przeznaczonym do stosowania pod wyższym ciśnieniem, często sprzedawanym jako zamiennik rury miedzianej. Może być stosowany do linii głównej, jednak należy pamiętać, że ze względu na znacznie mniejszą średnicę wewnętrzną ma słabą jakość przepływu w porównaniu do miedzi. Zalecam, aby przy korzystaniu z PEX użyć jednego rozmiaru przewodu większego niż w przypadku rurki miedzianej. W przypadku dużych systemów kroplowych pojedyncza linia główna może prowadzić do kilku zaworów sterujących umieszczonych w różnych obszarach stoczni. Na dużych nieruchomościach linia główna zostanie zainstalowana w pętli wokół obwodu nieruchomości. Ponieważ woda w linii głównej zawsze jest pod ciśnieniem, śliniaki są często instalowane na głównej linii. Na dużej nieruchomości z zapętlonym wężem z linii głównej, często zakłada się śliniaki na linii głównej w odstępach 30 m (100 stóp) wokół obiektu, aby umożliwić użycie węży. Lubię dolistnie nawozić moje rośliny za pomocą płynnego nawozu z aplikatora węża, a śliniaki węża ułatwiają to. Istnieją również urządzenia zwane „zaworami szybkozłącza”, które zasadniczo są wylotem wody, który w większości znajduje się pod ziemią. Podłączasz specjalny łącznik z dołączonym wężem do zaworu szybkozłącza. Są one zazwyczaj dostępne tylko w sklepach internetowych lub lokalnych sklepach specjalistycznych nawadniania. Używam ich w większości moich komercyjnych systemów nawadniających, ludzie z działu utrzymania ruchu je uwielbiają.
Dodatkowa / boczna linia dystrybucji wody
Boczna to rura umieszczona między zaworem regulacyjnym a rurką kroplówki. Niektórzy używają nazwy „sub-main” dla tej samej rury. Użyłem terminu sub-main w pierwszej wersji niniejszych wytycznych, ale zdecydowałem się użyć teraz lateral, aby uniknąć pomylenia z nazwami używanymi dla systemów tryskaczowych. Rura boczna może być wykonana z PVC, PEX lub z polietylenu. Boczna znajduje się za regulatorem ciśnienia za (w dół), więc nie jest konieczne stosowanie rury o wysokim ciśnieniu. Rura nawadniająca klasy 200 PVC lub standardowa „polietylenowa rura nawadniająca” sprawdza się dobrze na bocznych ścianach. Można również używać PCV klasy 125, ale należy zachować ostrożność, ponieważ łatwo pęka. PVC jest uszkodzone przez światło słoneczne i powinno być zakopane lub zabezpieczone. Nałożyć kilka ciężkich warstw farby lub owijać PCV taśmą aluminiową, jeśli jest nad ziemią. Wiele małych systemów kroplowych nie ma bocznych, w tych systemach rurka kroplowa łączy się bezpośrednio z zaworem regulacyjnym. Ilustracja bardzo prostego systemu kroplowego u góry tej strony pokazuje system bez bocznego. Ściany boczne są często używane, gdy potrzebnych jest wiele rur ociekowych, na przykład gdy obszar nawadniania jest zbyt duży dla pojedynczej rurki kroplowej. Na przykład pojedyncze boczne lub wielokrotne boczne mogą rozciągać się od pojedynczego zaworu sterującego do kilku rur kroplowych usytuowanych w różnych obszarach stoczni.
Połączenie wężami czy Połączenie rurami?
Istnieją dwa główne rodzaje połączenia gwintowanego w systemach nawadniania kropelkowego. Połączenie wężowe to rodzaj gwintowanych węży ogrodowych znalezionych na kranach ogrodowych i sadowych. Strona żeńska połączenia ma miękką podkładkę do węża, aby uszczelnić połączenie. Zwykle mają również obrotowe urządzenie po stronie żeńskiej, ale nie zawsze. Połączenia rurowe to rodzaj gwintowanych łączeń rur znalezionych na standardowych rurach choćby w podziemnych systemach nawadniania kropelkowego. To naprawdę mylące, niestety, i nie jest łatwo dla kogoś bez doświadczenia po prostu spojrzeć na gwinty, łączenia i inne elementy i odróżnić je od siebie!
Jak rozpoznać gwinty węża: Jeśli w damskim złączu 3/4 „znajduje się podkładka, co jest całkiem dobrym znakiem, jest to wąż gwintowany. (Chociaż istnieją pewne specjalne łączniki, które wykorzystują podkładki i mają gwinty rurowe, na przykład węże doprowadzające wodę do zlewu). Podczas patrzenia na gwinty wewnętrzne gwinty mają gwinty, które są nieco większe i są bardziej oddalone od siebie. W przypadku gwintów węża występuje również mniejsza liczba nici, a część gwintowana łącznika ma tendencję do skracania. (Patrz zdjęcie poniżej.) Jeśli spojrzysz na nici z męskimi rurkami, zauważysz, że istnieje niewielki zwężający się obszar gwintu, koniec ma nieco mniejszą średnicę niż grzbiet (wyglądają bardzo blisko na męskie nici po lewej stronie w Zdjęcie poniżej pokazuje, że średnica wzrasta nieznacznie w miarę przesuwania się w prawo.) To działa trochę jak zwężający się korek dla butelki. Stożek zmusza męskie gwinty do zagłębienia się w gwinty żeńskie, pomagając uszczelnić połączenie podczas dokręcania połączenia.
Łączenie gwintów węży z gwintami rur: Najlepiej użyć specjalnego adaptera, aby je połączyć. Gdy spróbujesz podłączyć wężzy bezpośrednio do gwintów rur, zacznie się dobrze i będzie wyglądać tak, jakby pasowały. Ale kiedy miniesz kilka pełnych obrotów, poczujesz znaczny opór, ponieważ nici się nie zgadzają. Czasami z plastikowymi łącznikami można je wymuszać, ale najczęściej, jeśli to zrobisz, połączenie wycieknie (jeśli je wymusisz, istnieje duża szansa na spowodowanie nieodwracalnych uszkodzeń!) Sztuczka, która czasami działa na szybką naprawę podczas podłączania gwint węża do gwintu rurowego polega na włożeniu dwóch podkładek zamiast jednego. Znacznie lepszym sposobem jest użycie specjalnego adaptera do konwersji (zobacz zdjęcia adapterów poniżej).
Adapter węża do rur: tworzą adaptery, które mają gwinty po jednej stronie i gwinty rur po drugiej. Dostępne są w wielu kombinacjach: wąż męski na męski, wąż żeński z rurką żeńską, a także w wersji męskiej na żeńską. Istnieją również wersje, które konwertują na gwinty rur 1/2 „zamiast 3/4”. Każdy dobry sklep z narzędziami powinien mieć co najmniej kilka takich kombinacji. Dobrą sugestią jest „makiety” swoich połączeń poprzez ich skręcanie w sklepie ze sprzętem, zanim kupisz części. W ten sposób wiesz, że będą pasować. Aby ułatwić czytanie etykiet (często anglijęzycznych producentów lub tych z uniwersalnymi oznaczeniami anglojęzycznymi), powszechne skróty używane w sklepach sprzętowych to:
MHT = Wąż gwintowany męski
FHT = Wąż gwintowany żeński
MPT = Wątek z gwintem męskim
FPT = Wątek z gwintem żeńskim.
Pamiętaj, aby użyć teflonowej taśmy uszczelniającej na gwintach rur męskich, aby zapobiec wyciekom. Unikaj stosowania płynnych uszczelniaczy do gwintów rur w systemach nawadniających, nadmiar szczeliwa pęka w rurze i zatka emitery i tryskacze. Nie potrzebujesz taśmy teflonowej na połączeniach gwintowanych wężów, powinny one mieć podkładkę, która je uszczelnia.
Emitery
Emitery w postaci dyszy, kroplospływu lub innego ujścia wody musimy umieścić w systemie poprzez wkłucie tego elementu w linię, bądź taśmę. To od nas zależy jaki odstęp będą miały od siebie emitery. Emitery są tym, co kontroluje, jak szybko woda kapie na ziemię. Większość emiterów to małe plastikowe urządzenia, które albo wkręcają się, albo zatrzaskują na rurce kroplowej lub rurze. Niektóre modele są wstępnie zmontowane jako część tuby. Najczęściej sprzedawane emitery emitują 4 litry / godzinę (4,0 l / h) wody. To około 1 galona na godzinę (1 gph). Dostępnych jest wiele różnych typów i marek, z których każda posiada zalety i wady wymienione na stronie szczegółowej emiterów kroplowych. Więcej informacji o tym, jaki typ emitera jest najlepszy dla systemu kroplowego, patrz emiter nawadniania kroplowego.
Wąż kroplowy jest specjalną rurką stosowaną w większości systemów kroplowych. Rura układana jest na powierzchni ziemi między roślinami. Emitery są zainstalowane na tej rurce kroplowej. Rurka kroplowa jest cienkościenną rurą z polietylenu (cieńszą niż standardowy wąż polietylenowy), ma niskie ciśnienie znamionowe i jest generalnie produkowana w rozmiarach metrycznych. Czasami nazywa się to wężem kroplowym lub rurką kroplową. Typowe rozmiary to 12 mm (0,455 „lub 3/8”), 16 mm (0,620 „lub 1/2”), 18 mm (0,720 „lub 1/2”) i 24 mm (0,940 „lub 3/4”). Czy widzisz problem? Dwa rozmiary są powszechnie określane jako „1/2 cala” w USA! Oprawy dla tych dwóch nie są wymienne. Więc upewnij się, że wiesz, co otrzymujesz, gdy to kupujesz! Nie zakopuj rur kanalizacyjnych pod ziemią – gophers i krety uwielbiają żuć na zakopanych rurkach! Niektóre systemy kroplujące nie używają rurki kroplowej. Systemy te są powszechnie nazywane „układami kroplowymi z twardym dnem” i są stosowane głównie w bardzo wysokiej jakości systemach kroplowych w komercyjnych krajobrazach. W systemie kroplowym z twardym pipetowaniem emiter jest instalowany bezpośrednio na bocznych ścianach. Wymaga to specjalnych emiterów z połączeniami gwintowanymi, a nie z zadziorami. Aby zobaczyć rysunek pokazujący, jak działa emiter z twardym kanałem, zobacz szczegóły instalacji emitera sztywnych rur.
Złączki rurkowe
Okucia (w tym trójniki, złączki, kolanka i adaptery) to plastikowe łączniki służące do mocowania rurki kroplowej do innych rur, do zaworów sterujących lub do rur. Ważne – upewnij się, że okucia są dokładnie w odpowiedniej wielkości! Korzystanie z okuć wykonanych dla różnych rozmiarów rurek spowoduje wydmuchanie tuby z oprawy. 9 razy na 10, gdy dętka wydmuchuje się z kształtki, jest tak, że dopasowanie ma niewłaściwy rozmiar. Jeśli użyjesz łącznika 15 mm na rurze 16 mm, będziesz miał problemy. Pamiętaj, że zarówno rury 15 mm, jak i 16 mm są często oznaczone w USA jako rozmiar 1/2 cala!
Łączniki typu Barb wstawić do rurki kroplowej. Zasadniczo nie powinny wymagać użycia zacisku węża, aby je przytrzymać, jeśli wymagany jest zacisk, ciśnienie wody jest zbyt wysokie lub dopasowanie ma niewłaściwy rozmiar. Zaletą mocowania w kształcie brzanki jest to, że są one zwykle łatwiejsze do zainstalowania niż typy kompresyjne. Wadą typu brzanka jest to, że gdy rura przechodzi przez zadziory, jest ona rozciągnięta, co osłabia rurkę. Osłabiona rurka czasami rozdziela się na zadziorach po kilku latach, szczególnie pod wpływem światła słonecznego. OK, pytasz, czy problemem są kolce, dlaczego używają kolczastych kształtek ze standardową rurą polietylenową? Standardowa rura wielorurowa ma znacznie grubszą ściankę niż rura kroplowa i nie napręża się przy rozciągnięciu. Zaciskamy również standardową rurkę polietylenową do kształtek, co pomaga w zachowaniu podziału rurek (dlatego należy zacisnąć poli- rurę, nawet jeśli wydaje się, że pozostaje w miejscu bez zacisków). Rury kroplowe nie są mocowane do armatury (zaciskanie nie pomaga w zapobieganiu pękaniu z powodu cienkiej ścianki rurki kroplowej).
Złączki typu kompresyjnego są w zasadzie odwrotnością mocowania haczyka. Rurka wsuwa się w oprawę, gdzie wewnętrzny ścisk ściska rurkę i utrzymuje ją w miejscu. Zaletą złączek zaciskowych jest to, że nie rozciągają rurki, więc nie są przyczyną przedwczesnego uszkodzenia rurki. Gdy rura znajduje się wewnątrz złączki typu ściskanego, bardzo trudno ją wyjąć.
Zgodnie z ogólną zasadą, złączki typu „barb” najlepiej używać do zakopanych lub zakrytych rur (rura nie jest wystawiona na działanie promieni słonecznych), a złączki zaciskowe są używane do rur, które nie są zakopane.
Smarowanie: Niektórzy ludzie po prostu nie mają siły, aby wepchnąć rurkę do złączki zaciskowej. Najpierw upewnij się, że oprawa ma odpowiedni rozmiar, ponieważ często jest to problem. Jeśli tak, możesz użyć rozpuszczalnego w wodzie smaru na rurze. Nie używaj oleju, silikonu w aerozolu (WD-40) ani mydła! Absolutnie nie ogrzewaj lampy płomieniem, suszarką do włosów ani gorącą wodą, ponieważ spowoduje to rozciągnięcie rurki i utworzenie słabych punktów! Co to jest rozpuszczalny w wodzie smar? Uwaga faceci! Unikaj śmiertelnego zażenowania! Nie idź do sklepu z narzędziami do K-Y Jelly. Wypróbuj aptekę, err, dział higieny osobistej pani. Może chcieć zabrać żonę. Czy muszę coś więcej mówić?
Odpowietrznik
Celem odpowietrznika jest zapobiegnięcie zassaniu powietrza do emiterów, gdy system jest wyłączony. Gdy system kroplujący jest wyłączony, woda w rurach spływa do najniższego punktu, gdzie spływa z emitorów. W miarę, jak woda wypływa, zastępowana jest powietrzem, które jest zasysane do rury przez wyższe emitery. Gdy powietrze jest zasysane, brud może zostać zassany wraz z nim. W ten sposób brud może utknąć i zablokować wylot emitera. Celem otworu wentylacyjnego jest umożliwienie zasysania powietrza przez odpowietrznik, a nie emiter. Kiedy jest używany, odpowietrznik jest zainstalowany w najwyższym punkcie kroplówki. Ważne jest, aby upewnić się, że otwór wentylacyjny nie pokryje się brudem lub brudną wodą, ponieważ może to wciągnąć brud. Zawsze używaj otworów wentylacyjnych, jeśli system kroplujący jest zainstalowany na zboczu, ponieważ zmiana wysokości powoduje silniejsze ssanie, które zasysa więcej brudu. Odpowietrzniki często nie są używane w mniejszych systemach kroplowych. Jeśli ich nie używasz, upewnij się, że najwyższe emitery nie znajdują się w miejscu, w którym można z łatwością wsysać brud.
Zastosowanie nawadniania kropelkowego
Zarówno taśmy jak i linie nawodnieniowe są świetnym rozwiązaniem w przypadku upraw owoców miękkich i krzewów (truskawka, borówka, porzeczka), drzewek owocowych (jabłka, gruszki), warzyw (ziemniaki, kalafior, fasolka szparagowa) oraz drzewek ozdobnych.
Niezmiennymi walorami taśmy, oraz i linii kroplującej są:
– efektywność nawadniania
– dostępność elementów
– przystępna cena elementów
– prosty montaż instalacji
– wytrzymałość na warunki atmosferyczne*
– wielosezonowość*
Dwa ostatnie parametry zostały przez nas oznaczone gwiazdką z uwagi na to, że w Polskich warunkach klimatycznych, nieprawidłowa konserwacja elementów systemu nawadniania, może drastycznie obniżyć żywotność całej instalacji nawadniania kropelkowego. Podobnie niszczący wpływ i generowanie niepotrzebnych kosztów wynika z stosowania zamienników niskiej jakości. Zbyt cienkie taśmy kroplujące podatne na rozerwanie, źle dopasowane przejściówki i kiepskie emitery to recepta na dodatkowy koszt naprawy instalacji. Wybieraj jedynie elementy systemu nawadniania kropelkowego wysokiej jakości.
Nawadnianie kropelkowe podziemne
Czym różni się linia kroplująca naziemna i podziemna ? Czy linię kroplującą można zakopać?
Linie kroplujące podziemne przeznaczone są głównie do montażu pod płytką warstwą ziemi. Emitery linii podziemnych wyposażone są w system ochrony przed wnikaniem korzeni wewnątrz przewodu.
Szukasz niezawodnych linii kroplujących? Odwiedź nasz sklep! >>>> https://sklep.podlewanie.pl/16-linie-kroplujace
Zwykła naziemna linia kroplująca nie jest dostosowana do montażu podziemnego. Rozwijające się korzenie roślin bądź chwastów w naturalny sposób rozrastają się w glebie wprost do źródeł wilgoci- w tym przypadku sięgają kroplowników zatykając otwory. Linie kroplujące naziemne nie należą również do zbyt estetycznych. Wystające rury pcv z których kapie woda można zakamuflować przykrywając je warstwą kory. Niestety przysypywanie linii kroplującej może doprowadzić do gromadzenia wilgoci w korze co z kolei przekłada się na potencjalne problemy z nierównomiernym gromadzeniem wilgoci. Zamiast tego warto wybrać nawadnianie kropelkowe podziemne ze specjalnie przystosowanymi liniami kroplującymi.
Emitery linii kroplujących podziemnych skonstruowane są do obrony przed wnikającymi korzonkami i mikroorganizmami. Zależnie od modelu linii systemy obrony różnią się.
Jakie modele linii kroplujących podziemnych są w ofercie ?
Wszystkie oferowane linie kroplujące podziemne maja kompensatory ciśnienia.
Gdzie najlepiej stosować linię kroplującą podziemną? Linię podziemną stosujemy zazwyczaj w instalacjach nawadniania rabat, żywopłotów, na polach uprawnych oraz pod uprawy rzędowe. Ciekawym zastosowaniem linii kroplującej typu podziemnego jest rozmieszczenie instalacji w tak zwanych zielonych dachach. Zadaszone płaskie powierzchnie, pokryte małą ilością substratu glebowego uniemożliwia zastosowanie klasycznych zraszaczy. Dzięki zastosowaniu nawadniania kropelkowego, coraz popularniejsze uprawy dachowe w aglomeracji miejskiej zapewniają obfite plony oraz zielony zakątek ponad chodnikami miejskiej dżungli.
Jak zamontować podziemną linię kroplującą? Linię kroplująca rozkładamy wprost na ziemi w równoległych pasach do 20-30 cm. Łączenie z rurą doprowadzającą wodę tworzymy przy pomocy złączek stabilizowanych, skręcanych. Linie montujemy na głębokości ok 10 cm, aby umożliwić zabiegi pielęgnacyjne trawnika i nasadzeń. Całość pokrywamy warstwą gleby. I to wszystko!
Dlaczego warto zainwestować w nawadnianie kropelkowe?
Roczne opady w Polsce nie są wystarczające aby nawodnić trawnik, drzewka ogrodowe ani uprawy w postaci owoców i warzyw. Niedobory wody powinny być uzupełniane odpowiednim i efektywnym kosztowo systemem nawadniania. Oto kilka najistotniejszych argumentów świadczących o tym, że nawadnianie kropelkowe jest zdecydowanie dobrym wyborem:
– Nawadnianie kropelkowe to racjonalne gospodarowanie wodą
– Prawidłowe nawadnianie kropelkowe to wyższe plony o wysokiej jakości handlowej
– System nawadniania dostarcza nie tylko wodę ale i specjalne, płynne nawozy mineralne w stałych dawkach
– Precyzyjne nawadnianie ogranicza występowanie chorób grzybicznych
– Nawadnianie kropelkowe redukuje erozję gleby
– Nie jesteś uzależniony od pogody! Nawadnianie kropelkowe działa niezależnie od warunków pogodowych.
– System nawadniania kropelkowego pozwala na oszczędność czasu i możliwość wykonywania równolegle innych prac
– Automatyzujesz proces podlewania. Koniec z mozolnym ręcznym nawadnianiem
To jedynie niektóre z wielu zalet zastosowania systemy nawadniania kropelkowego w uprawach oraz domowych ogrodach. Szukasz prostej i taniej metody nawadniania? Skontaktuj się z nami!